У вас так было: вы ещё не уехали из какого-то места, а уже думаете, как бы вернуться обратно? У меня да. И Это место Алтай.
В августе прошлого года, исследуя разные уголки Алтайской природы, мы рассуждали с Сашей Калтыковой о том, что было бы прекрасно приехать сюда ещё.
Прошло девять месяцев, и наша идея, как долгожданное дитя, превратилась в реальность. В мае 2018 года четыре отчаянные творческие девчонки отправились в путешествие!
Из Новосибирска мы выехали рано утром 8 мая. И это было одно из самых лучших наших решений. Как оказалось все рванули на Алтай на первые майские выходные, на трассе был плотный поток машин, в Майме люди стояли в огромной пробке, на базах не было свободных мест, а у популярных достопримечательностей невозможно было сделать фото без других туристов.
Весь этот ажиотаж не для нас. Мы подождали неделю и спокойно поехали отдыхать, наслаждаться тишиной и прекрасными видами. В этот раз мы не наматывали километраж, не проводили десятки фотосессий — это был настоящий расслабленный тур. Единственное, чего нам очень хотелось — застать цветение маральника.
Рододендрон Ледебура (а именно такое правильное ботаническое название этого кустарника) является визитной карточкой Алтая весной. Наверно, каждый, кто хоть немного интересовался природой Алтая, слышал о бескрайних розово-фиолетовых склонах в то время, когда вся остальная природа только-только просыпается. Цветение маральника приходится на май. Но микроклимат гор и перепад высот делают это цветение волновым. Первые розовые склоны можно встретить в турзоне (Чемальский район), примерно через неделю розовые лавины покрывают каменистые склоны за перевалом Чике-Таман по дороге к Акташу, позже всех зацветают кустарники в районе Семинского перевала. Но об этом мы узнали потом...
Когда мы только приехали на Алтай и в районе с.Соузга увидели в первый раз отдельные кустики цветущего маральника, радость переполняла, мы предвкушали как за турзоной увидим розовые горы. На развилке Чемал—Ташанта мы переехали через Катунь и отправились дальше по Чуйскому тракту к Семинскому перевалу. Но с каждым новым километром воодушевление падало. Нас окружала поздняя осень: серое тяжёлое небо, жухлая бесцветная трава, голые деревья и лед по берегам речушек. Когда мы поднялись на Семинский перевал, то вообще попали в зиму: на горах лежал еще не растаявший с зимы снег, градусник показывал 0°С.
Между Семинским и перевалом Чике-Таман было чуть теплее, и нам стали встречаться фиолетово-бурые цветы маральника. Не покидало ощущение, что он отцвёл или замёрз, что это остатки былой роскоши, что мы опоздали!
До забронированной базы оставались считанные километры. Чике-Таман проходили в давящей тишине и уже без остановок. Боевой дух был на нуле. И какова же была наша радость, когда спустившись с перевала, мы стали тут и там видеть насыщенно-розовые кусты, сначала небольшими островками, а потом и целые горы. Именно такие, как мы видели на картинках: розовые от основания и до самой вершины. Розовые лавины, розовые облака, розовое безумие.
Мы были счастливы!
Первой базой для проживания мы выбрали кордон Кур-Кечу. Находится он на 678 км Чуйского тракта на месте впадения реки Большой Ильгумень в Катунь. В основном кордон рассчитан на тех, кто сплавляется по Катуни, ведь именно в этом месте находится один из сложнейших порогов на Катуни —Ильгуменский порог (ему присвоена четвертая категория сложности с элементами пятой). Стихия. Сила. Энергия. Только от одного взгляда на этот мощный бурлящий поток уже перехватывает дыхание. Не представляю, что испытывают люди преодолевая его. Да и какой должен быть внутренний стержень, чтобы вообще на это решиться!
К слову, таких мест, где пороги легко обозримы туристам, путешествующим на автомобиле, всего три. Одно здесь, на средней Катуни, около с.Купчегень, где Чуйский тракт встречается ненадолго с Катунью, и два порога на нижней Катуни вдоль Чемальского тракта, но о них мой рассказ будет позже. А пока вернемся на кордон Кур-Кечу.
На два дня мы арендовали деревянный домик с комнатой и кухней. Днём мы выезжали в горы, ходили к реке и любовались пейзажами. А по вечерам ходили в баню, готовили еду на походной газовой плитке и топили печку. Топка печи дровами этой целый ритуал со своими правилами, законами и при этом магической атмосферой. Когда разгорается огонь и становится слышен треск дров, то сразу хочется отложить все дела и просто наслаждаться моментом, думать о своём и пропитываться особым теплом, согревающим не только тело, но и душу.
Отдельно хочется упомянуть об утре перед нашим отъездом:
Всю ночь льет дождь. На рассвете все ещё моросит дождь. Небо затянуто беспросветно. Низкие, пухлые облака окутали горы, и даже дальние домики в низине у реки теряются в дымке. Влага на траве, влага в воздухе. Опьяняющий воздух. Насыщенный и вкусный.
Стою я дыыыыышууууу, а сама думаю «красиво — рисовать такое надо, жаль, не умею. Как хорошо, что проснулась рано — приятно прогуляться в тишине по территории кордона, но снимать запланированные лёгкие летящие портреты в такую погоду не получится, и ехать под дождем не комфортно...». Стою любуюсь облаками и прямо у меня на глазах, казалось бы, непроглядные тучи начинают рассеиваться, и появляется солнышко. Через полчаса вся трава высохла, было чистое голубое небо и не осталось никаких намёков на то, что чуть ранее дела обстояли как-то иначе.
Саша провела запланированную съёмку, и мы отправились в наше путешествие дальше.
Следующей базой, на которой мы планировали остановиться, был агро-туристический комплекс «Инегень». Расстояние между базами всего 40 километров. По сибирским меркам — в соседний двор сходить. Но привлекла она нас тем, что находится не на Чуйском тракте, который в прошлом году мы проехали от и до, а чуть в стороне. После слияния Чуи и Катуни основная трасса идет вдоль Чуи (собственно откуда и название), но есть и неприметная, уходящая направо, дорога, по которой теоретически (так говорит карта, но лично мы не проверяли) можно доехать до Усть-Коксы и Белухи и кругом вернуться на Чуйский тракт рядом с Семинским перевалом.
Вот именно по этой дороге мы и отправились. От развилки до нашей базы нам оставалось проехать чуть менее 10 км. Начиналось все довольно неплохо: хорошо укатанная гравийная дорога, на мостах — асфальт. А дальше поворот за поворотом дорога поднималась вверх в горы и превращалась в обычную грунтовую дорогу в полях. Ситуацию усложняло море накатанных развилок, отсутствие каких-либо знаков и нежелание навигатора понять где мы. Как и год назад спасло приложение MAPS.ME. В нём отображены даже «собачьи тропы». По нему мы и ехали. Полем-полем, а потом раз — и самое интересное — серпантиновый спуск.
Дорога до базы завораживала, там было что посмотреть и пофотографировать. Но мы решили, что все остановки будут только на обратном пути, а пока самое главное добраться без происшествий.
Агроферма «Инегень» расположилась на берегу Катуни в долине между гор. Огромное пространство. Свободно гуляющие животные и полное отсутствие людей (те несколько смотрителей базы не в счет, ведь даже их на этой площади было сложно отыскать при необходимости!).
«Инегень» новая, современная база. На территории есть ресторан с алтайской кухней, конюшня, загоны для стада овец и коз, недавно разбитый плодовый сад и огород. Несколько домиков и аилов для туристов стоят на большом расстоянии друг от друга, чтобы даже при полной занятости каждый отдыхающий чувствовал уединение и тишину природы. Здесь хотя и существуют огороженные территории для животных, большую часть времени они свободно гуляют по всей долине.
До выезда из Новосибирска мы бронировали аил. Аил — это национальное алтайское жилище конусообразной формы с костровищем посередине и проёмом для выхода дыма в крыше. Аил оказался аккуратным и чистым, но открытый огонь всё-таки имеет свою специфику. Пахнуть дымом и отмывать вещи от пепла мы не захотели. И так как на всей базе мы были одни, договорившись с администрацией, практически сразу переселились в комфортабельный домик с душем, тёплым полом, удобной террасой и панорамным окном. В таком домике было всё для настоящего расслабленного отдыха. К тому же с террасы открывался великолепный вид на реку и горы! Здесь мы проводили большую часть времени: ели, пили чай и просто отдыхали. На такие посиделки к нам всегда приходил местный пёс. Большой, чёрный, лохматый. И при этом добрый и очень ленивый)
А однажды к нам пришла в гости маралиха. И, кажется, это была самая неприятная встреча, какая только могла здесь произойти. На всей территории комплекса она единственный марал и видимо чувствует себя хозяйкой. Она умудряется гонять лошадей и совсем не боится людей: показывает зубы и если ей что-то не нравится, легко может и лягнуть. У нас же она утащила пакет с дровами, погрызла, почесалась об них и полезла мордой в открытый багажник машины. Было и смешно, и не понятно, что делать, и злость разбирала. Всё-таки с диким животным не договоришься и не узнаешь, что у него на уме.
Изначально было запланировано, что на Инегене мы проживем три дня, но на вторые сутки мы всё переиграли.
Всё путешествие я вставала раньше девчонок: в 6-7 утра, писала утренние страницы, завтракала и жила в моменте «здесь и сейчас», наслаждаясь тем, что могу быть наедине с собой. Ведь даже сотовой связи и той не было под рукой. И в одно из таких утр, я сидела на террасе и смотрела как горы покрываются снегом и как эти самые облака двигаются на долину. Зрелище впечатляющее. Эпичное, но волнительное.
Здесь, в долине между гор, при затяжных осадках (а туча, зацепившись за гору, может висеть на одном месте сутками и неделями, пока не освободится полностью и не полегчает) мы могли остаться отрезанными от цивилизации на неопределённый срок. И такой вариант нас совсем не устраивал. Поэтому общим голосованием было решено активно собирать вещи и выбираться на верх горы. Если непогода застанет нас там — уже не страшно.
С этого момента, можно сказать, началось наше возвращение в Новосибирск. Мы без проблем проехали весь серпантин и остановились наверху полюбоваться впечатляющим сочетанием полей, гор и низких облаков. И, конечно, пофотографировать! База для следующей ночёвки не была забронирована. Мы решили доехать до Онгудая, районного центра, там купить продуктов, выйти на связь с родными и в интернете подобрать что-то подходящее для ночлега.
В итоге остановились в туристическом комплексе «АиЛ». Двухместные домики на поляне, беседка, качели и летняя кухня — вот и вся база. Хотя и это было лишним. Непогода, от которой мы сбегали утром, догнала нас здесь. Поэтому мы быстро похватали из машины самое необходимое и спрятались в домиках. Сварили гречку с тушёнкой, нарезали овощной салат — поужинали по походному и легли спать. На следующий день был запланирован большой переезд до турзоны.
Переезд от «АиЛа» до Чемала был солнечным и разнообразным по пейзажам. Мы вновь увидели осень, посмотрели на снег на Семинском перевале и приехали в настоящую весну с цветущими садами, ароматами трав повсюду и в первым настоящим теплом в +20°С. В Чемале мы попрощались с Аней и Галей, их ждала работа в Новосибирске, а мы с Сашей остались предоставлены сами себе без какого-либо плана дальше: ни где и сколько жить, ни списка «что посмотреть». Полная свобода! Кого-то может такая неопределенность заставляет напрягаться и чувствовать себя некомфортно, но для нас наступил настоящий кайф. Нас никто не ждал и никто не торопил. Мы ехали куда глаза глядят, останавливались поснимать-погулять там, где нам спонтанно хотелось и ни о чём не думали. А потом так же спонтанно выбирали базу для ночёвки.
Люблю спонтанность. Раньше это касалось встреч, дел, решений и мини-путешествий вокруг города. Но как оказалось, незапланированные большие путешествия доставляют ещё больше удовольствия!
Вы знали, что за Чемалом «не заканчивается жизнь»? Лично я всегда считала, что он тупиковый поселок. Какое же это было заблуждение. За Чемалом для нас началось самое интересное приключение! Еще 60 км Чемальского тракта, полного неожиданных поворотов, удивительных открытий и природы, схожей с Онгудайским районом, только без людей и цивилизации.
Одно из мест, куда мы заехали, было урочище «Че-Чкыш». В ущелье между отвесных известняковых скал протекает ручей и есть трёхметровый водопад, к слову, не природный, а сделанный руками человека. Если вы надеетесь найти здесь красивый и бурный поток — разочаруетесь. Водопад оказался маленьким, неприметным, но хорошо разрекламированным. Но не смотря на это, если будете в этих краях, посетить это место стоит. Со смотровой площадки открывается захватывающий дух вид на Катунь.
Ночевать мы остановились на маленькой частной базе «Еландинска заимка». Уютная, красивая, с множеством цветов и кустарников, домаааашняя. Приятным бонусом оказалось то, что прямо с участка можно было спуститься к реке, к живописному скальному месту — Еландинскому порогу.
Удивительным было следующее утро. Заснули тёплой солнечной весной, а проснулись вновь в прохладе гор. У нас шёл дождь, в горах — снег, небо было затянуто низкими облаками, а вода в реке за ночь поднялась на полметра. Там, где вчера по каменным выступам мы спокойно в кроссовках дошли до середины реки, сегодня — бурлила вода!
Всё утро мы с трепетом рассматривали облака на горах и вздыхали «Как же красиво!». И тут Саша мечтательно говорит: «Поснимать бы на их фоне когда-нибудь...». А я: «а что тянуть? Давай!»
И действительно, зачем ждать какого-то особенного случая, если можно это сделать сейчас?! Мы быстро покидали вещи в машину и поехали дальше за поселок по Чемальскому тракту, где еще было много облаков. По нашему утреннему плану мы должны были поснимать на фоне облаков и гор сразу за поселком, а потом прокатиться не больше 12-15 км до подвесного моста. Но вы же понимаете, что с планами у нас дела обстоят туго! Поэтому все пошло совершенно иначе.
Только мы остановились для съёмки, подготовились, переоделись, начали снимать — облака уплыли, открыв голубые участки на небе. Но отказываться от идеи уже не хотелось, мы сели в машину и поехали догонять облака. Это было весело! Мы понимали, что вокруг нереальной красоты пейзажи: травянисто-скалистые горы, разбросанные огромные валуны, табуны лошадей и овец. Здесь бы сказки писать про великанов и хоббитов, но мы летели. Мы отчаянно хотели догнать те самые, особенные облака, но постоянно видели только хвост низкой тени по склонам. Пролетев очередной километр, нас вдруг посетила гениальная идея: не бежать за облаками, а подождать новые, которые «дышат нам в спину». И через десять минут съемка удалась!
И здесь мог быть конец истории, но нет. Мы уже не могли себе позволить развернуться обратно, ведь чем дальше мы ехали, тем интереснее становилось вокруг. Всё вокруг было пропитано свободой, дикостью и практически первозданностью. И серое небо добавляло атмосферности пейзажу. Это было непередаваемо. Это был чистый восторг и вдохновение!
И мы поехали дальше. В очередной раз воспользовавшись приложением с «дорогами», придумали для себя цель — село Куюс, где заканчивалась грунтовка, и дальше за него до водопада по условному пунктирчику. Сомнительное обозначение для дороги, если учесть, что мы и так уже ехали далеко не по трассе. Но приключенческий дух отметал все сомнения. Вперёд, и только вперёд!
За Куюсом слова «Впёред, только вперёд!» приобрели новый смысл. Дорога стала шириной ровно в одну колею. Слева скалы, справа обрыв к реке. При всем желании развернуться негде. Пятиться назад — вообще безумная затея, поэтому ничего не оставалось как ехать вперед и, надеяться, что ни за каким поворотом не появится встречная машина и что около водопада будет площадка для парковки и разворота. Повезло! Добрались мы целые, невредимые и даже не поседевшие. Но эти 7 километров стали кульминацией нашего приключения. Не водопад к которому мы добирались, нет, дорога!
После пережитого стресса самым смешным для нас было бы увидеть тоненькую струйку воды наподобие Че-Чкыша с гордым названием «водопад». Но нам повезло и тут. Мы ещё не видели его, но уже издалека слышали оглушительный шум и чувствовали влагу в воздухе.
Водопад Бельтертуюк (другие названия Бельтирек, Бельтирекский, Батыр-Оек) образуется в месте впадения одноименного ручья в Катунь и состоит из двух каскадов 29 и 11 метров длиной. Вдоль ручья вверх в горы уходит хорошо натоптанная дорога. Если пройти по ней 5 километров, то можно добраться до долины Санково Поле, в центре которой есть петроглифы. Мы же решили, что десть километров пешей прогулки по горам ради наскальных рисунков — сомнительное удовольствие и немного прогулявшись, развернулись обратно к водопаду. Выглядит он красиво, мощно. Только, увы, непередаваемо.
К слову, ниже в галерее с вертикальными снимками, есть кадр с узким ручейком между камней. Так вот это не ручей, а те самые 29 метров водопада снятые с десятиметровой высоты!
На обратном пути в случайном месте решили остановиться пообедать — нас привлекла большая цветущая одинокая черемуха на поляне на берегу Катуни. Причём к большому нашему удивлению там еще и ловила связь! А за эту поездку мы привыкли видеть «антенку» только в более-менее крупных посёлках.
Расстелили пенку, достали еду из термоса, разлили горячий чай, нарезали свежий деревенский хлеб — и так хорошоооо. Так вкусно и так душевно. С другого берега реки слышно блеяние овец, мычание коров и колокольчик. И никакого шума дорог и людей. Ты и природа! Чуть вдалеке виден подвесной автомобильный мост в с. Ороктой и интересные «ёлочные» выступы камней по берегам. Эффектно. Отдохнули, поели и поехали в поисках новой базы. И вот уже засыпая, открыла я интернет и решила поизучать места, где мы были. И знаете что? Оказалось, что те самые «ёлочные» выступы — это ещё одни знаменитые на Катуни пороги — Тельдекпенские. Просто мы оказались в то время, когда большая вода скрыла большие валуны на середине реки и частично прикрыла скалы по берегам. В другое же время это узкий каменный коридор с множеством водоворотов, бочек и других опасностей.
А ещё если проехать по этому мосту на тот берег, то там за с.Орактой существует дорога соединяющая Чемальский тракт с Чуйским. Качество её оставляет желать лучшего и даже в хорошую погоду по ней можно проехать только на внедорожнике, но зато она короче на 200 километров чем основная трасса и отсюда можно сразу выехать к с.Шашикман.
На самом деле по этой дороге вряд ли выиграешь время или бензин, но я бы с удовольствием по ней проехала, впечатлений, я думаю, было бы моооореее!
На этом, можно сказать, наше алтайское путешествие завершилось. Мы переночевали на базе со звучным названием «Царство света», наигрались с щенками лабрадорами, хорошенько выспались и на утро отправились в Новосибирск, напоследок завернув в Манжерок, чтобы прокатиться на канатной дороге.
Эта канатно-кресельная дорога дорога считается самой длинной в Сибири. Её протяжённость без малого два с половиной километра! Перепад высот более 600 метров. Но даже этого мне показалось мало. Хорошо, но без дикого восторга. Может, потому что я не боюсь высоты, может, потому что все предыдущие дни была масса впечатлений и ярких эмоций, а может, потому что организм уже настроился на дорогу домой и не желал воспринимать происходящее. В любом случае, я рада, что мы заехали сюда, поставила галочку в личном списке алтайских достопримечательностей.
На этом всё! Но я верю, что обязательно приеду на Алтай ещё не раз. А пока я монтирую видео этого года и перебираю архивы 2017г, чтобы показать вам ещё больше красоты и рассказать об интересных местах Алтая, которые обязательно стоит посетить.
